Ягодный сад

Ягодный сад. Размножение. Саженцы. Посадка.

Во многих районах нашей страны ягодные культуры распространены широко. Их можно встретить в садоводческих хозяйствах, особенно пригородных, в каждом любительском саду. Ведь они отличаются большей, чем плодовые породы, устойчивостью к условиям произрастания, лучшей зимостойкостью, ежегодной урожайностью, ранним созреванием ценных в пищевом отношении ягод и быстром размножением. Больше других в садах разводят землянику, малину, смородину, крыжовник.

Размножение ягодников

Как и другие плодовые культуры, ягодные растения можно размножать семенами. В основном это делают при выведении новых сортов. В производстве их размножают вегетативным способом, дающим возможность сохранять чистоту сорта: одревесневшими и зелеными черенками, отводками, порослью, усами (плетями), делением кустов (табл. 1).

Укоренение одревесневших черенков

Установлено, что одревесневшие черенки лучше укореняются при осенней посадке, чем при весенней, особенно черенки красной и белой смородины, у которых при посадке весной приживаемость очень низка.

Осенняя посадка выгодна еще и тем, что она избавляет садовода от излишних забот по  посадке весной и в особенности по хранению черенков в зимнее время при осенней их заготовке. Ведь при срезке черенков осенью приходится хранить их в подвалах или под снегом, защищая от преждевременного пробуждения почек и повреждения мышами.

Таблица 1

Способы вегетативного размножения различных ягодников

Черенки заготавливают с проверенных по урожайности и качеству ягод кустов лучших сортов и обязательно со здоровых. Особенно опасно брать черенки с кустов, зараженных смородинным почковым клещом и больных махровостью. Много других вредителей и болезней можно перенести в сад, если без разбора использовать черенки для посадки.

По данным научно-исследовательских и опытных учреждений, а также передовых садоводческих хозяйств, лучший срок посадки черенков красной и белой смородины в условиях центральных районов – 5-10 сентября, а черной – середина – конец сентября. К этому времени однолетние побеги уже вызревают, оформляются почки в пазухах листьев.

Сначала с кустов срезают побеги целиком, а потом разрезают на части, так чтобы они были длиной, около 20 см и имели здоровые, хорошо развитые почки (листья осторожно, не повредив почки, обрывают). Лучшие черенки получаются из срединной части побега. На верхушках и у основания побега почки недостаточно развиты. Тонкие черенки менее 6-7 мм диаметром – малопригодны.

Черенки высаживают на удобренных и глубоко обработанных незасушливых участках на расстояниях в ряду 15-20 см, между рядами 70 см (для механизированного ухода). При ручной обработке их можно высаживать в 2-3 строки на грядах или ровном месте. Принято черенки высаживать наклонно вдоль рядов.

Сажают их глубоко, так чтобы на поверхности оставались лишь 1-2 почки. После посадки поливают. Хорошо после посадки рядки замульчировать (притенить).

В первый год из черенков вырастают 2-3 побега. Рано весной следующего года побеги обрезают, оставляя их длиной 12-15 см, и к осени (на второй год после посадки) получают нужные саженцы для высадки на постоянное место.

Хорошие результаты в укоренении получаются при предпосадочной обработке черенков ростовыми веществами.

В качестве ростового вещества (стимулятора роста) применяют гетероауксин, выпускаемый в ампулах по 10 таблеток (100 мг каждая). Две таблетки гетероауксина разводят в 1 л воды комнатной температуры. В такой раствор черенки погружают нижними концами на ⅔ их длины и выдерживают около суток на рассеянном свету, а затем высаживают.

Черенки зеленые (травянистые) выдерживают в гетероауксине меньшей концентрации (0,5-0,75 таблетки в 1 л воды) в течение 6-8 часов.

Укоренение зеленых (летних) черенков

Смородину, малину и в особенности крыжовник можно размножать зелеными, еще не одревесневшими черенками в парниках и рассадниках. Очень удобно укоренять зеленые черенки под пленкой. В середине июня с верхушек боковых побегов на приростах прошлого года срезают короткие черенки оп 8-10 см длиной, обрывают листья, кроме верхних двух (не допускать подсушивания), и высаживают в парники на расстояние 5 см один от другого. Черенки поливают, накрывают рамами или пленкой, притеняют, особенно в солнечное время.

Основное в уходе: систематический полив, опрыскивание подогретой водой, рыхление почвы, притенение (побелка стекол рам). В течение первых 5-7 дней рамы днем не открывают, а по вечерам парники проветривают; после укоренения рамы снимают.

В начале октября укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт на расстояние 15-20 см один от другого.

Как и одревесневшие, зеленые черенки лучше укореняются при обработке их перед посадкой ростовыми веществами.

Размножение отводками

Размножение этим способом основано на способности ветвей смородины и крыжовника образовывать корни из придаточных почек. Засыпанные почвой ветви в течение одного летнего сезона укореняются, их отделяют от маточных кустов и используют как саженцы.

Отводки могут быть вертикальными, горизонтальными и дуговидными. В первом случае предназначенные для получения отводков маточные кусты рано весной срезают на высоте 12-15 см, вырастающие из почек побеги в течение лета два раза окучивают, а следующей весной (можно в том же году осенью) укоренившиеся побеги отделяют.

При способе горизонтальных отводков ветви маточных кустов ранней весной пригибают,  раскладывают в неглубокие канавки, пришпиливают деревянными или металлическими крючками и засыпают рыхлой почвой. По достижении выросшими из пригнутых ветвей молодыми побегами 10 см высоты их окучивают, а к осени они уже образуют хорошие корни и их можно отделять от маточного куста.

Отводки хорошо укореняются при поливе, питательных подкормках, рыхлении почвы.

Дуговидные отводки получают, когда пришпиливают не всю ветку целиком, а лишь ее часть.

Как и при размножении ягодных растений, черенками, для выращивания отводков пригодны лишь сортовые, урожайные и здоровые маточные кусты.

Размножение малины корневыми отпрысками и частями корней

Ежегодно к осени из корневищ малины вырастает много побегов, которые будут плодоносить в будущем году. Выкопанные с корнями побеги используют для закладки нового малинника. Такие побеги следует выкапывать несколько дальше от куста, чтобы не повреждать его. Лучше, не дожидаясь осени, выкопать побеги еще молодыми, достигшими 15-20 см, и посадить их для доращивания. К осени они разовьют мощную корневую систему и станут хорошими саженцами.

Размножают малину и корневыми черенками. Корни толщиной не менее 0,5 см разрезают на части длиной около 20 см и сажают в неглубокие канавки.

Размножение земляники

Землянику также размножают вегетативным способом – «усами», на которых летом образуется несколько розеток. Лучшие из них те, которые ближе к маточному растению. Розетки вначале имеют только листья, а снизу бугорки – зачатки корешков. Соприкасаясь с почвой, розетки укореняются, образуются растеньица, их называют рассадой. Лучшую рассаду получают с двухлетней плантации, но не старше. Рассаду земляники приобретают в питомниках, но если у садовода своя хорошая земляника, со здоровыми кустами, отличающимися высоким урожаем и качеством ягод, то рассаду выращивают у себя.

При нормальных погодных условиях и наличии влаги рассада готова к посадке в центральных районах России во второй половине августа, при сухой погоде – позже. Ранняя посадка положительно влияет на будущую урожайность ягодной плантации, поэтому в любительских садах «усы» с образовавшимися розетками пришпиливают к почве и поливают. Такая рассада вырастает на 2-3 недели раньше.

Если недостаточно укоренившиеся усы отделить от маточного растения и высадить на отдельный участок с питательной почвой, усилить уход (полив, рыхление почвы, удаление сорняков), то ко времени посадки можно получить лучшую рассаду. Для пересадки выкапывают усы, которые несколько закрепились в почве, образовали корешки. Высаживают их на гряды или на ровной площади на расстояниях 10Х10 см, а на постоянное место переносят с небольшим почвенным комом. Такая рассада быстрее приживается, чем с оголенными корнями.

Чем раньше отделены на усах розетки, тем скорее они подрастут ко времени посадки, а у маточного куста больше питательных веществ будет направлено на формирование урожая ягод. Известно, что там, где не удаляют усы, урожай всегда меньше.

Размещение ягодников на площади

Проведена ли предпосадочная глубокая вспашка участка или этого не было сделано, все равно для посадки приходится готовить ямы. Но в первом случае ямы копают небольшие: лишь бы в них разместилась корневая система саженцев. Если почва не была вспахана, что бывает в небольших садах, тогда ямы лучше готовить заранее: для весенней посадки – осенью, для осенней – за 1-1½ месяца до посадки. На какие расстояния сажать ягодники, показано в таблице 1.

Таблица 1

Расстояния, рекомендуемые при посадке ягодных культур в любительских садах и на пришкольных участках (в м)

Размеры посадочных ям

Для смородины и крыжовника - диаметр 40 см, глубина 25-30 см; для малины – сплошная канава шириной 40 см, глубиной 30 см. Лучшая форма ям круглая, стенки отвесные, но нескошенные.

Как и при посадке плодовых саженцев, ямы копают, размещая верхний слой почвы по одну сторону, а нижний, менее плодородный и малоструктурный, по другую. Лучше нижний слой вообще не использовать для засыпки ямы, а разбрасывать его по поверхности междурядий, при недостатке брать верхний слой почвы по сторонам ямы. Этого не приходится придерживаться при машинной подготовке ям, при работе с ямокопом.

В предназначенную для засыпки ямы почву предварительно вносят удобрения и тщательно перемешивают.

Вносят те же виды удобрений, что и при посадке плодовых деревьев, лишь количество их уменьшают в соответствии с уменьшением объема посадочных ям. Кроме органических и минеральных удобрений, в посадочные ямы на кислых почвах необходимо внести и известковые.

Как выбрать и подготовить саженцы к посадке

Только проверенные и рекомендованные для каждой области сорта могут хорошо  произрастать и плодоносить. Но этого еще не достаточно. Саженец лучшего сорта и по внешнему виду хорошего качества непригоден для посадки, если он имеет слабую и  подсушенную корневую систему, заражен вредителями и болезнями.

Как мы уже знаем, смородину и крыжовник сажают в двухлетнем возрасте. В это время саженцы имеют хорошую мочковатую корневую систему и 2-3 хорошо развитых побега. Если в кустике смородины и крыжовника есть слабые тонкие побеги, их вырезают, о остальные укорачивают, оставляя каждый длиной не более 12-15 см для лучшего ветвления, а у малины – 50 см. Нельзя оставлять саженцы смородины и крыжовника после посадки необрезанными: они не образуют хороших кустов. Обрезку можно провести и после посадки, но до нее лучше: удобнее сажать растение с короткими побегами.

Нужно внимательно осмотреть корни саженцев, вырезать больные, подсушенные, надломленные, а остальные очень немного подрезать (обновить их концы).

Если подготовку саженцев делают заблаговременно, то до посадки их обмакивают корнями в почвенную жидкую болтушку (грязь) и прикапывают во влажную почву.

Подготавливать саженцы ягодников к посадке следует очень осторожно, чтобы не обломить оставленные на побегах после укорачивания почки.

Рассаду земляники готовят к посадке несколько иначе. Хорошей рассадой считают такую, у которой листья имеют короткие толстые черешки, корни мочковатые, не короче 5 см. Чем длиннее корни, тем лучше растеньица приживаются. «Сердечко» (почка) должно быть развитым, неповрежденным.

Перед посадкой концы корней немного обрезают. Срезают и часть листьев, оставляя 2-3 лучших, чтобы уменьшить испарение, что особенно важно при жаркой погоде.

Когда лучше сажать ягодники

Сажать можно рано весной или осенью (октябрь). Обычно сажают осенью, так как ягодники весной рано распускаются, а посадку начинать еще нельзя: почва не оттаяла на нужную глубину.

Исключение в сроках посадки представляет земляника. Ее высаживают или весной, или (чаще) в конце лета. Срок определяется готовностью рассады, а это в центральных районах примерно конец августа, но не позднее 5-10 сентября. Посадки этих сроков лучше приживаются, и на следующий год начинается первое плодоношение. При более поздних сроках посадки растения не успевают укорениться и зимой могут пострадать от морозов.

При больших масштабах посадок не приходится учитывать время дня, но в приусадебном садоводстве рекомендуется посадку земляники приурочивать к пасмурной погоде, лучше после прошедшего дождя или к вечеру при спадении полуденной жары.

О посадке земляники

При механизированной обработке землянику сажают в один ряд на расстояния между рядами 70-80 см, а между растениями в ряду 15-20 см. В любительских садах целесообразнее сажать в два ряда и реже: между рядами 40 см, в рядах 25-30 см, на проходы оставлять 60 см.

При чрезмерно загущенной посадке в годы избыточной влажности земляника значительно поражается серой гнилью, и болезнь сильнее проявляется в загущенных посадках.

Лучше сажать землянику на ровном месте. Позднее растения несколько оголяются у основания и их приходится подокучивать почвой из междурядий, вследствие чего образуются как бы гряды.

Растения некоторых сортов земляники однополые (бестычиночные), которые в односортных посадках почти не плодоносят. К ним, например, относятся сорта Комсомолка, Обильная, Поздняя леопольдсгалльская. Поблизости от них высаживают другие – опылители (через несколько рядов основного один ряд сорта-опылителя – Мысовку, Рощинскую).

В крупных садоводческих хозяйствах, например, в совхозе имени Ленина Московской области, землянику сажают рассадопосадочной машиной, а в любительских садах – по шнуру с нанесенными на нем отметками нужных расстояний. Прямолинейность рядов очень важна, а при механизированной обработке обязательна, в противном случае неизбежны повреждения растений при обработке почвы и других работах.

Важное условие при посадке – не подсушить растения.

Погружая растения в почву, надо по возможности расправлять корни, не давать им сбиваться в комок и самое основное – ни в коем случае не допускать засыпки сердечка почвой, иначе растение погибнет. Очень хорошо перед посадкой лунки, в которые высаживают рассаду, полить и сажать в грязь, тогда корни удобнее расправить и не потребуется после посадки полив, от которого образуется поверхностная корка. После посадки полезно почву вокруг растений притенить каким-либо материалом, а если под руками ничего не окажется, можно ее присыпать рыхлой сухой почвой. Это нужно делать после каждого полива или проводить рыхление. На другой день и в последующие дни после посадки также нужен полив.

Посаженные растения следует проверить: не засыпано ли «сердечко» (почка) и, наоборот, не оказалось ли оно слишком высоко и не оголились ли корни; при необходимости растения оправить; если некоторые погибли, подсадить другие.

Последующий уход состоит из полива (одно ведро на 20 растений), рыхления почвы, удаления сорняков и вырастающих «усов».

Посадка ягодных кустарников и малины

Чем больше и разветвленнее корни у растения, тем лучше и быстрее оно растет и плодоносит. Смородина и крыжовник способны образовывать дополнительные корни на подземном стебле из придаточных почек. Поэтому при посадке саженцы заглубляют на 8-10 см, размещая их наклонно, чтобы лучше проникал воздух к месту образования корней. Саженцы крыжовника заглубляют несколько меньше.

Если до посадки побеги саженцев почему-либо не были укорочены, это делают после посадки.

Посадку удобнее проводить вдвоем. Один человек опускает саженец в яму, расправляет корни, уплотняет почву, другой засыпает яму. Важно при посадке следить за тем, чтобы корни не сбивались в кучу, а были равномерно распределены в разные стороны, и чтобы все они оказались присыпанными почвой. Для этого почву подбивают под корни рукой, а вокруг саженцев утаптывают, больше по краям ямы.

Как только корни будут закрыты почвой, еще не заполняя яму доверху, саженцы поливают (по полведра воды на каждый). После впитывания воды в почву окончательно засыпают ямы и устраивают необходимую для последующих поливов лунку (чашу).

При засушливой погоде спустя несколько дней после посадки саженцы нужно полить (ведро воды на 3-4 растения) и притенить торфом, перегноем, травой. Позднее, при обнаружении неприжившихся растений, посадить здоровые.

При подсыхании почвы после поливов потребуется поверхнсотное рыхление для предупреждения испарения воды, а если почва под кустами замульчирована, то рыхление после полива не нужно, его проводят в течение лета 3-4 раза по мере уплотнения почвы и зарастания соринками.

Малину сажают, соблюдая все те агротехнические правила, что и при посадке смородины и крыжовника. Некоторые особенности: саженцы малины не заглубляют, а сажают так, как они росли на участке, кроме того, осторожно обращаются с корневищем, на котором размещены почки - зачатки будущих побегов. Верхний слой почвы над корнями должен быть рыхлым, питательным (лучше, если он будет замульчированным), не затрудняющим прорастание из корневища молодых побегов.